Welke lens voor wat nodig is en wat te kiezen

Bij lenzen is alles wat eenvoudiger dan bij camera's, zijn er veel minder parameters en is alles veel eenvoudiger. Er is een brandpuntsafstand, gemeten in millimeters, diafragma en de aan- / afwezigheid van een stabilisator. Ik vertel je meer over alles.

De inhoud van het artikel

Alle delen van mijn FAQ voor beginnende fotografen

1. Welke camera te kiezen voor een beginnende fotograaf
2. Welke lens is nodig voor wat en wat te kiezen
3. Basisinstellingen van een digitale camera
4. Foto's maken tijdens het reizen
vijf. Hoe foto's in Lightroom te verwerken en op te slaan
6. Voorbeeld fototas en foto rugzak voor de reiziger
7. Hoe de sterrenhemel te fotograferen
0. Hoe maak ik foto's tijdens het reizen

Brandpuntsafstand

Je hoeft eigenlijk niet echt te weten wat het fysiek betekent. Het is gemakkelijker om te onthouden dat hoe meer millimeters, hoe dichter het object bij je in de buurt is, of ze zeggen vaak dat de hoek smaller zal zijn. Dit is inderdaad zo, door in te zoomen op een object, lijkt het alsof je het frame langs de randen bijsnijdt en het past niet wat in het gezichtsveld van een groothoeklens zou passen. Door een beetje van je eerste lens te gebruiken, begrijp je meteen welke brandpuntsafstand je moet gebruiken. Koop daarom in eerste instantie niet veel lenzen, maar slechts één om op te schieten, bijvoorbeeld de goedkope Canon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS II, die bij veel goedkope Canon-camera's wordt geleverd.

Er zijn vaste lenzen (zogenaamde fixes) en er zijn zoomlenzen. Voor de eerste verandert de brandpuntsafstand op geen enkele manier; voor de laatste kan deze handmatig worden gewijzigd door aan de ring op de lens te draaien. Als je net begint, heb je hoogstwaarschijnlijk geen fixes nodig, omdat ze zijn gekocht voor maximale kwaliteit en een goed diafragma, en de prijs zal passend zijn. Bovendien is het bij het maken van foto's veel handiger om snel in of uit te kunnen zoomen, anders moet je de ene lens naar de andere vervangen, wat veel langer is, en als dit vaak gebeurt, stoort het echt.

Welke lens is waarvoor nodig?

Gewasfactor

Verder moet ik je gewoon zeggen dat er zoiets bestaat als cropfactor, die ons op de een of andere manier vertelt over de grootte van de matrix van onze camera in vergelijking met andere. De matrix van een full-frame camera wordt als eenheid genomen (de goedkoopste full-frame degenen zijn de Canon 6d en Nikon d600), en de rest van de camera's heeft cropfactoren, wat betekent dat de diagonaal van de matrix minder vaak is dan die van een full frame. Bijvoorbeeld in 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), 1.5 (Nikon d300, d7000), 2.5 en meer voor verschillende zeepbakjes. De genoemde nummers (1.6, 1.5, 2.5, etc.) - dit is de cropfactor. Ik denk dat het duidelijk is dat hoe groter de matrix, hoe beter de kwaliteit van het verkregen beeld, en als de karkasprijs hier niet sterk uit zou stijgen, dan zou iedereen alleen gaan met full-frame camera's en zou het niet mogelijk zijn om niet te schrijven over de crop-factor.

Oké, vijgen met een diagonaal, het is belangrijker dat de cropfactor de brandpuntsafstand voorwaardelijk vergroot, dat wil zeggen: hoe groter de cropfactor, hoe dichter het object dichterbij komt. Voor de Canon 5d-markering (cropfactor 1) is de full-time lens bijvoorbeeld 24-70 mm en voor de Canon 60d (cropfactor 1.6) 17-55 mm. Dat wil zeggen, kijkend in de zoeker van beide camera's met de bovengenoemde lenzen, zullen de objecten visueel op dezelfde afstanden liggen, hoewel de millimeters anders zijn. De cropfactor wordt ook wel de brandpuntsafstand factor genoemd. Voor bijgesneden karkassen moet u de brandpuntsafstand opnieuw berekenen om echte getallen te krijgen. Dat wil zeggen, we nemen een 17-55-lens die op een bijgesneden camera is gemonteerd en vermenigvuldigen deze met een crop-factor 1.6 (voor alle amateur-DSLR's) en krijgen 27-88 mm (17 * 1.6 = 27 en 55 * 1.6 = 88), dat wil zeggen bijna hetzelfde hetzelfde als de 24-70 lens voor een full frame. Daarom zien we op deze twee camera's met deze lenzen even dichtbijgelegen objecten. Onthoud dat millimeters op alle lenzen altijd worden aangegeven voor een volledig frame, ongeacht voor welke camera deze lens is bedoeld..

Meest populaire gewasfactoren

Als het bovenstaande je moeilijk zei, laat je dan niet ontmoedigen, over het algemeen is het niet zo belangrijk. U plaatst dit of dat objectief op uw bijgesneden camera en went aan die millimeters die op de lens worden aangegeven en u zult met deze cijfers werken zonder enige conversie. En pas als je ineens later overgaat op een full frame, dan pas dan moet je er weer aan wennen «nieuw» millimeters.

Opening

Het wordt aangeduid als 1: 4 of 1: 1,2 en wordt aangegeven op het gezicht rond de voorlens. In feite is het diafragma hoeveel het licht verzwakt wanneer het door de lens gaat, de grootte van het diafragma hangt alleen af ​​van de lens zelf en niets meer. Maar bij gewone mensen wordt het maximale open diafragma diafragma genoemd, dat we met deze lens op de camera kunnen zetten. Dat wil zeggen, als je niet in theorie gaat en over praktische toepassing praat, dan is de figuur na eenheid gewoon belangrijk voor ons (in dit voorbeeld f4 en f1.2). Hoe kleiner het nummer, hoe meer lensopening. Meestal worden dit beschouwd als lenzen met een waarde ergens tussen 1,2-2,8, en ze zijn erg handig voor fotograferen in het donker of voor het fotograferen van de sterrenhemel. Maar niet alleen dit is hun pluspunt, maar ook in de kleine scherptediepte (scherptediepte). Je hebt vast wel foto's gezien met een duidelijk persoon op de voorgrond en de achtergrond is prachtig wazig, en dergelijke dingen worden gedaan door open diafragma's en dus snelle lenzen. Je kunt dit natuurlijk doen met het gebruikelijke diafragma (bijvoorbeeld f5.6), maar ik zal hierover schrijven in het volgende artikel.

Enkele nuances

  • Koop je een lens voor Canon, dan past deze niet op de vatting (connector) voor Nikon, en vice versa. Er zijn ook andere bedrijven die lenzen maken (in de regel zijn ze goedkoper) voor alle camera's en bevestigingen - Tokina, Sigma, Tamron. Afzonderlijk wil ik de goedkope diafragma-oplossingen Samyang noemen, ze worden zeer geprezen, maar ze hebben geen autofocus, wat niet voor iedereen geschikt is.
  • Er zijn adapterringen om andere lenzen dan hun vatting te monteren, maar ik heb ze nooit gebruikt.
  • Elke lens heeft een glasdiameter (ook gemeten in millimeters), dit moet je weten als je een lichtfilter koopt. Van het echt noodzakelijke is dit een CIR-PL polarisatiefilter. U kunt ook ultraviolet UV kopen, wat in wezen een gewoon transparant glas is en alleen nodig is om dure optica te beschermen tegen krassen en stoten. Maar daar zijn verschillende meningen over, en iemand zegt dat hij geen zin heeft.
  • Hoe groter de zoom (brandpuntsafstand), hoe slechter de beeldkwaliteit. Meestal is dit echt merkbaar bij grote zoomlenzen, zoals 18-135 mm of 18-200 mm, en manifesteert zich in de vorm van vervorming, slechte scherpte, aberratie, etc. Je moet de foto's van een specifieke lens bekijken voor deze vervormingen en beslissen of ze tevreden zijn of niet..
  • Een groothoeklens (shirik) is ergens rond de 10-15 mm voor een gewas en 15-20 voor een volledig beeld. Er is ook een lens die een visoog wordt genoemd. Ondanks de supergroothoek is het geen analoog van de breedte, omdat het het beeld een beetje uitbreekt, het uitsteekt.
  • Een terrasvormige lens (staand) wordt gewoonlijk 85 mm genoemd voor een volledig beeld en 50 mm voor een uitsnede.
  • Lees voordat u een lens koopt altijd beoordelingen erover en bekijk foto's die al door andere mensen zijn gemaakt, dit alles staat op internet.
  • Ik herhaal nogmaals, de Canon EF-S 18-55 walvislens is een goede zaak en je zult zeker voor het eerst genoeg hebben als je nog niets weet. Wanneer je meteen een camera koopt met deze lens, betaal je letterlijk 1-2 duizend roebel, dat wil zeggen, je krijgt het bijna voor niets (als het apart wordt genomen, is het duurder). Toegegeven, er zijn andere sets waar een andere lens zal zijn.

Welke lens is waarvoor nodig?

  • Om landschappen, architectuur te fotograferen, heb je een zoom nodig waarbij de brandpuntsafstanden beginnen bij 17-18 mm (voor bijsnijden) en van 24-25 mm (voor volledig beeld).
  • Voor opnamen in een kleine ruimte of sterrenhemel zijn een groothoeklens, 10-15 mm (bijsnijden) en 15-20 (volledig beeld) handig.
  • Voor reportage-opnamen is het handig om een ​​persoon dichterbij te kunnen brengen, wat betekent dat je een zoomlens nodig hebt met een ver eind van ongeveer 100-150 mm. Er zijn er meer (70-200 of 70-300), maar dan is het nabije einde te smal en niet geschikt voor iets anders dan het melden van veraf.
  • Objectieven van het type 70-200 en 70-300 worden meestal gebruikt in landschapsfotografie om een ​​stuk natuur te benaderen of voor het fotograferen van dieren en vogels. Je kunt ook gebruiken voor macro.
  • Voor het fotograferen van bloemen en vliegen zijn er speciale macrolenzen. Maar als je geen sterke benadering nodig hebt, zijn zoomlenzen best geschikt, zoals ik hierboven schreef.
  • Om portretten te maken, is het het beste om een ​​50 mm fix (crop) of 85 (full frame) te kopen, dan hebben jij en de bokeh een prachtige achtergrond en zijn ze perfect wazig, en is het diafragma goed. Maar dit alles is voor het geval u direct portretten wilt maken, vaak met een beroep op professionaliteit. Anders is normale zoom voldoende. Trouwens, fixes hebben verschillende diafragma-verhoudingen en jagen in eerste instantie niet op de duurste. Zo is de Canon 50 f1.8 genoeg voor jou, in plaats van de Canon 50 f1.4 (dubbel zo duur). En over de Canon 50 f1.2 hou ik over het algemeen het stil, het is duidelijk niet voor beginners.
  • Als je niet kieskeurig bent over de kwaliteit van het beeld, dan is het voor een reisfoto het beste om een ​​grote zoomlens te nemen (18-135 of 18-200), dan bedek je alle brandpuntsafstanden en hoef je niet constant van lens te wisselen. Een soort universele lens. Bovendien zal de fototas met u heel klein zijn uit zo'n set, wat belangrijk is bij die reizen waarbij gewicht belangrijk is.

Als je op de een of andere manier de keuze van een lens voor op reis samenvat, heb je in de meeste gevallen een reeks lenzen nodig, of een universele lens met brandpuntsafstanden ergens tussen 17 en 100 mm, ze worden het vaakst gebruikt, het gaat om bijsnijden. Dit is natuurlijk naar mijn mening. Op reis (en ook thuis) heb ik meer dan genoeg van een liniaal van twee lenzen en in totaal 11-105 brandpuntsafstanden (Tokina 11-16 f / 2.8 wide + Canon EF 24-105 f / 4 standaard zoom). Bovendien, als ik niet van foto's met een breedte hield, zou het mogelijk zijn om zonder breedte te doen, 11 mm is immers zelden nodig in het gewone leven. Toegegeven, dan zou 24 mm te smal zijn in krappe ruimtes. Daarom schreef ik dat het het beste is om een ​​liniaal te hebben vanaf ~ 17-18 mm (voor bijsnijden).

Vergelijkbare artikelen

Volledige versie
© Alle rechten voorbehouden.