De titel is een beetje luid, maar ik weet niet hoe ik dit artikel anders moet noemen. Het gaat natuurlijk om mijn persoonlijke ervaring en hoe ik op mijn camera fotografeer. Ik kan niet meteen voor iedereen spreken. Ik weet zeker dat iemand op ongeveer dezelfde manier foto's maakt, iemand op een heel andere manier, maar totdat je het zelf probeert, zul je niet in staat zijn om je eigen actieschema uit te werken. En laten we beginnen met de opnameomstandigheden en typische fouten.
De inhoud van het artikel
- 1 Alle delen van mijn FAQ voor beginnende fotografen:
- 2 Schietomstandigheden
- 3 Hoe maak ik foto's terwijl ik op reis ben en thuis
Alle delen van mijn FAQ voor beginnende fotografen:
1. Welke camera te kiezen voor een beginnende fotograaf
2. Welke lens voor wat nodig is en wat te kiezen
3. Basisinstellingen van een digitale camera
4. Hoe u tijdens het reizen foto's kunt maken
vijf. Hoe foto's in Lightroom te verwerken en op te slaan
6. Voorbeeld fototas en foto rugzak voor de reiziger
7. Hoe de sterrenhemel te fotograferen
0. Hoe maak ik foto's tijdens het reizen
Schietomstandigheden
Het is een feit dat we vanwege de imperfectie van technologie afhankelijk zijn van het tijdstip van de dag. Ik ga niet in op details over de technologie, ik zeg alleen dat we het hebben over de hoeveelheid licht in het donker en het dynamische bereik.
Schemering en nacht
Als je in de schemering of 's nachts fotografeert, heb je veel te weinig licht, zijn de foto's donker of wazig. Door ISO naar het maximum te draaien, kan een snelle lens en een statief u redden.
ISO kan ergens worden verdraaid tot 400-800 voor eenvoudige camera's en tot 1600-3200 voor betere camera's. Verder zullen er sterke artefacten optreden en het is niet het feit dat zo'n foto kan worden bekeken. Controleer empirisch welke waarde bij u past.
Een snelle lens zal veel meer licht produceren dan normaal, maar je verliest hierdoor aan scherpte DOF. Nou, en als de tuin 's nachts helemaal donker is, vleier jezelf dan niet, je zult een statief moeten gebruiken.
Een statief is een uitstekende en goedkope oplossing, veel goedkoper dan snelle lenzen en dure karkassen met hoge ISO-normen. Slechts één minpuntje: uw object moet statisch zijn, anders wordt het door de lange blootstelling uitgesmeerd. Hoewel de vlek soms alleen de foto siert. Daar heb ik apart over geschreven, hoe de sterrenhemel te fotograferen.
Dynamisch bereik
We zijn eraan gewend dat we met onze ogen in bijna elke omgeving heel goed zien. En als we naar de foto's kijken, vragen we ons af waarom ze zo anders zijn dan wat ze zagen. Het probleem is dat camera-arrays een veel lager dynamisch bereik hebben in vergelijking met het menselijk oog. En daarom komen foto's met een bezaaide lucht vaak voor, wanneer de lucht niet blauw maar helder wit is, of, integendeel, de lucht een normale kleur heeft, maar een heel donker bos / aarde (alles onder de horizon). De camera kan eenvoudig niet altijd tegelijkertijd een te helder gebied en te donker vastleggen, zodat ze beide zichtbaar zijn bij normaal licht (en het oog kan). Trouwens, het dynamische bereik van goedkope zeepschalen is erg klein, dus DSLR's of goede spiegelloze bieden voordelen, maar hier moet je de nuances kennen.
Bijna geen te donkere gebieden, maar de lucht en het water zijn bezaaid
Schaduwen te donker, maar al normale lucht en water
Niet alleen op straat is er een probleem met het dynamische bereik, maar ook in de kamers als de kamer donker is en er daglicht uit de ramen komt.
Er is niets zichtbaar in het raam, maar de kamer is zichtbaar
Je moet ofwel de normale lucht in het raam kiezen, of je kunt zien wat er in de kamer is
Hoe te schieten en wanneer
- Het is beter om tijdens kantooruren te fotograferen, dat wil zeggen 's ochtends en als de zon al nadert tot zonsondergang. Ten eerste zal het verschil tussen het helderste en het donkerste punt veel kleiner zijn dan overdag. En ten tweede, als je op het hoogtepunt van de dag fotografeert, krijg je hele harde schaduwen, dit is niet mooi. Kijk ter vergelijking naar de zonsondergangfoto's, als het licht zacht en warm is, voelt het bij vochtig weer aan als een grootmoeders plaid.
- Als je op een zonnige dag fotografeert, probeer het dan te doen zodat de zon in je rug schijnt, tenzij je natuurlijk een blauwe lucht nodig hebt. Het is duidelijk dat als je object een waterval is, je het niet opnieuw kunt rangschikken, en als er een mogelijkheid is, laat de zon dan tenminste onder een hoek van 90 graden met de schietlijn staan (het schijnt in je oor).
- Kies een belichting zodat het kader donkerder is dan nodig, en niet andersom, waarbij u op de lucht scherpstelt zodat deze op zijn minst een beetje blauw is. Halfautomatische modi en belichtingscompensatie of een handmatige modus komen hier goed van pas. Ik verzeker je, dan is het uitrekken van de donkere gebieden in het programma veel gemakkelijker dan de lichte. En te lichte gebieden kunnen helemaal niet worden uitgetrokken.
- Schiet in RAW, van hen is het veel gemakkelijker dan iets te trekken tijdens de verwerking.
- Bij het fotograferen van een object / persoon met tegenlicht (als niet alleen het object zelf voor je staat, maar de zon schijnt rechtstreeks in de lens), kun je het beste een flitser gebruiken, zelfs ingebouwd. Vervolgens kunt u de belichting aanpassen tot minus en zullen er minder schaduwen op het gezicht zijn.
- U kunt het grijze verloopfilter op de lens wikkelen. Maar het is alleen van toepassing als je een gelijkmatige grens hebt tussen een heldere hemel en een heldere aarde.
- En als je echt in de war wilt raken, lees dan wat belichtingsbracketing en HDR-fotografie zijn. Kortom, in plaats van één frame worden er meerdere met verschillende belichtingen gemaakt (donkere foto, medium, licht), en dan wordt in het speciale programma elk stuk genomen van het benodigde stuk, van de ene hemel, van een andere aarde. Er zijn ook ingebouwde HDR-modi voor fotograferen in JPEG.
In het volgende artikel over verwerking zal ik je vertellen hoe je zo'n foto kunt maken van de foto hierboven
Hoe maak ik foto's terwijl ik op reis ben en thuis
Mijn fotografieschema (oh, hoe hard klinkt het weer) hangt niet af van of ik ergens heen reis of gewoon rondloop in mijn geboorteland Moskou. Aangezien ik geen trouwfotograaf ben, fotografeer ik niet verschillende liefdesverhalen en bezoek ik geen fotostudio's, meestal fotografeer ik op straat: landschappen, toevallige voorbijgangers en architectuur. Af en toe in kamers.
Algemeen
Laat me je eraan herinneren dat ik op dit moment altijd twee lenzen bij me heb: een gewone 24-105L en een breedte van 11-16. Het wordt om een reden fulltime genoemd, maar omdat het altijd op het karkas is gewikkeld, is shirik er af en toe.
Mensen, close plans, long-range plans, reportages, soms landschappen, ik fotografeer bijna altijd op 24-105. Dit is handig als je een grote zoom hebt, je kunt een foto maken of dichtbij inzoomen. Portretten passen ook best bij mij voor deze lens (105 mm). Met een DSLR met handige bediening en een dergelijke lens kunt u in- / uitzoomen, instellingen wijzigen en over het algemeen in een fractie van een seconde navigeren.
Ik fotografeer voornamelijk landschappen van 11-16 om zoveel mogelijk in te passen. Met de komst van shirik was het niet nodig om panorama's te maken door meerdere kaders te lijmen. Natuurlijk laat shirik het niet toe om een echt panorama te maken als het 180-360 graden is, maar de hoek is genoeg voor mij. Nog steeds breed, je kunt architectuur perfect fotograferen, ik hou van de manier waarop het de geometrie breekt (niet iedereen zal het doen). Over het algemeen is het erg cool om te zoeken naar hoeken die niet beschikbaar zijn voor het gewone oog en de gebruikelijke lens. Misschien hebben we zo'n truc bij ons of op andere blogs gezien: fotograferen vanaf het maaiveld, wanneer de camera op de grond staat of er heel dichtbij is. Het is erg goed met shirik.
Parijs, genomen vanaf de grond op een zeepschaal. Ik hou echt van deze foto, nam Daria
Instellingen
In 90% van de gevallen gebruik ik de modus voor diafragmaprioriteit. Omdat mijn objecten meestal statisch zijn, of tenminste niet te snel bewegen, is de sluiterprioriteitsmodus niet echt nodig. Ik schreef er al in een artikel over basis camera-instellingen, welke waarden en regels ik gebruik, nu zal ik niet herhalen. Dat wil zeggen, ik stel het diafragma in en houd vervolgens bij welke sluitertijd de camera kiest. Als iets niet bij me past, draai ik snel het belichtingscompensatiewiel in de een of andere richting. In de regel is het een minpuntje, omdat het grootste probleem het gebrek aan licht is en er daarom onvoldoende apparatuur is. Desalniettemin, als je op zijn minst enige waarde noemt, plaats ik in het algemeen, wanneer ik niets specifieks ga fotograferen, het diafragma ergens F5.6.
Ook in deze modus stel ik de belichtingscompensatie vaak vooraf in op -1/3, -2/3, -1. Hierdoor kan ik een beetje waarde halen uit sluitertijd of diafragma. Ja, het frame is donkerder dan nodig (onderbelicht), maar het kan later zonder verlies gemakkelijk in Lightroom worden uitgerekt, omdat ik in Raw fotografeer. Ik voeg eraan toe dat ik ook de ISO vaak iets hoger instel dan nodig is, bijna nooit onder de 400 kom, zodat er een marge is voor de instellingen. Omdat ik een werkende ISO van maximaal 1600 heb (naar mijn mening), is er geen reden om deze onder de 400 te verlagen, nou ja, alleen als ik geen waterval schiet bij langdurige blootstelling in zonlicht, terwijl ik integendeel alles in de tegenovergestelde richting moet draaien om een te fel licht te verminderen. In de goedkoopste DSLR's of spiegelloos denk ik dat het, indien mogelijk, de moeite waard is om onder de 400 te komen.
Bijna altijd moet ik me op één punt concentreren. Op de vorige camera was dit alleen het centrale punt (het is het meest nauwkeurige, omdat het alleen een kruis was), nu verplaats ik het soms naar de juiste plaats voor mij (nu heb ik alle kruispunten). Uiteraard is het, indien mogelijk, beter om te verschuiven om geen centrale composities te bouwen. Maar als dit niet mogelijk is, hoe kun je dan op een centraal punt fotograferen? We hebben op het onderwerp scherpgesteld door de ontspanknop half in te drukken, de camera opzij te schuiven zodat het geen centrale compositie was, en we hebben op de ontspanknop gedrukt. Probeer anders te fotograferen en kijk of je camera mist of niet.
Foto's maken tijdens het reizen. Foto door Katya Kuchina.
Enkele nuances
- Als ik een fotoshoot maak, zet ik de camera nooit uit en houd ik hem om mijn nek. Alleen in dit geval kun je de opname niet missen. Hoe dan ook, de camera in een tas / rugzak stoppen en dan snel weer moe worden wordt saai. Een uitzondering, wandelen, wanneer je een goedkope camera kunt aansluiten voor een soort steen of drijfhout. Bij het wandelen zit de camera altijd in een tas en schouder.
- Als ik weet dat ik reportagefoto's ga maken, probeer ik naast de camera aan te zetten nog steeds het frame te voorspellen en de instellingen vooraf in te stellen (soms in handmatige modus is het makkelijker). En als je heel dynamisch moet fotograferen, verwijder ik de focus op één punt en stel ik de automatische selectie in. Af en toe gebruik ik tracking autofocus. Rapporteren over nat nieuwjaar volledig op de machine gemaakt, het was slechts een miljoen takes.
- Als ik echt een bepaalde foto wil maken, dan kan ik veel opnames maken met verschillende instellingen en verschillende hoeken. Daarna laat ik na het uitdunnen hier een paar foto's van achter.
- Om een compositie te bouwen, gebruik ik vaak de regel van derden (ofwel onmiddellijk tijdens het fotograferen, of ik knip het uit in Lightroom). Dit is wanneer het frame in de geest ruwweg in drie delen wordt verdeeld, horizontaal en verticaal, en mijn foto-objecten bevinden zich op deze lijnen. Niet fanatiek natuurlijk, ik volg dit wel, maar vaak. Dit komt vooral tot uiting in het feit dat mijn horizon niet in het midden ligt, maar iets hoger / lager. En mensen staan niet in het midden van het frame, maar naar rechts of links.
- Ik kan de landschapssamenstelling op geen enkele manier berekenen, maar zie het gewoon. Misschien zie ik het niet zoals een andere persoon haar zou hebben gezien, maar dit is zijn eigen uiterlijk. Maar ik weet helemaal niet hoe ik portretfoto's moet maken, omdat ik niet begrijp hoe de schaduwen liggen en hoe ik een persoon moet plaatsen om de foto te verbeteren. Maar over het algemeen traint het, ik heb het niet echt nodig.
- Op die zeldzame momenten dat het nodig is om de helderheid van het licht te verminderen, gebruik ik bijvoorbeeld een polarisatiefilter om 's middags een waterval te fotograferen. Je kunt nog steeds grijs gebruiken, maar ik heb het niet. Ik gebruik polarik ook in de bergen, en soms voor landschappen, zodat de lucht blauwer wordt. Dit laatste werkt alleen als de zon op 90 graden van de schietlijn staat (schijnt in je oren), dit is een kenmerk van polaristen. En Polarik is goed voor het verwijderen van gereflecteerd licht (etalages, schittering op het water).
- Vaak gebruik ik een statief als ik de paesages in de schemering verwijder. Dit is veel beter dan het overschatten van ISO en het openen van diafragma. Het enige negatieve is om het bij je te dragen.
- Als ik een foto maak met een persoon waar hij de hoofdrol speelt, schiet ik hem meestal dichtbij. Ik hou echt niet van foto's, waar meerdere mensen op volle hoogte bij het monument staan en slechts de helft van de foto in beslag nemen, vijgen kun je zien wie er is.
- Houd ook niet van het formaat «Ik sta met een stenen gezicht bij het monument in het midden van de foto». Dit is een soort horror, zelfs voor een familiearchief werkt het niet, het is saai. Het is beter om op de foto te spelen en te grimassen, of in ieder geval ergens ver weg te kijken met een filosofische blik. Wanneer we reisden met een groep in Thailand, dwong iedereen emoties te uiten, anders zouden er niet zulke levendige en coole foto's zijn.
De regel van derden voor het bouwen van compositie
P.S. Iets is zo lang afgelopen, ik hoop dat het niet te saai en begrijpelijk is. Stel eventueel vragen in de comments. Natuurlijk doet het niet alsof het waar is, en dit is precies hoe ik het doe, wat niet hoeft te kloppen 🙂
