In mijn artikelen kon je het afgelopen jaar regelmatig foto's van sterren zien. Sommigen stelden me vragen, ze zeggen, welk diafragma, welke sluitertijd, etc. Daarom heb ik de foto's zelf al in een aparte post geplaatst Foto's van de sterrenhemel met hun parameters, maar hier wil ik een gedetailleerde beschrijving geven van hoe de sterrenhemel te fotograferen. Ik wilde al lang een soortgelijk artikel schrijven, maar er was weinig ervaring. Na het lezen van deze handleiding kun je tenminste dezelfde foto's maken als de mijne.
Ik waarschuw je meteen dat je geen professional bent in deze kwestie, en je zult niet iets radicaal nieuws voor jezelf ontdekken, vooral als je zelf bezig bent met soortgelijke opnames. Desalniettemin zal het voor beginners nuttig zijn om enkele nuances te ontdekken die ik niet eens kende..
De inhoud van het artikel
- 1 Alle delen van mijn FAQ voor beginnende fotografen
- 2 Wat je nodig hebt om de sterrenhemel te fotograferen
- 3 Mijn sterrenhemelkit
- 4 Mijn typische fouten
- vijf Opties voor het fotograferen van een sterrenhemel
- 6 Hoe de sterrenhemel te fotograferen - statische sterren
- 7 Hoe de sterrenhemel te fotograferen - hemelrotatie, sporen
- 8 Hoe de sterrenhemel te fotograferen - tracks in het programma
- negen Hoe timelapse te fotograferen
- tien Enkele nuances bij het fotograferen van de sterrenhemel
Alle delen van mijn FAQ voor beginnende fotografen
Ik schreef een aantal artikelen met betrekking tot fotografie en gericht op geliefden zoals ik. Hier is een lijst van die je kunt lezen.
1. Welke camera te kiezen voor een beginnende fotograaf
2. Welke lens voor wat nodig is en wat te kiezen
3. Basisinstellingen van een digitale camera
4. Foto's maken tijdens het reizen
vijf. Hoe foto's in Lightroom te verwerken en op te slaan
6. Voorbeeld fototas en foto rugzak voor de reiziger
7. Hoe de sterrenhemel te fotograferen
0. Hoe maak ik foto's tijdens het reizen
Wat je nodig hebt om de sterrenhemel te fotograferen
Hoe de sterrenhemel te fotograferen | ISO1600, 11 mm, f2.8, 30sec
- Allereerst een statief. De belichtingstijden zijn lang en overal zonder statief. Het is belangrijk dat hij het gewicht van de camera met de lens kan weerstaan en niet wankelt, maar hij was niet te zwaar, anders zou je hem niet mee op reis willen nemen, nou, als je niet met de auto bent.
- Een camera met handmatige instellingen en bij voorkeur fotograferen in Raw, omdat dit formaat geweldige mogelijkheden biedt voor het verwerken van foto's. Het zou ook leuk zijn als de ISO op 800-1600 kan worden ingesteld zonder veel schade aan de foto.
- Snelle groothoeklens voor het fotograferen van statische sterren en een brede dekking van de sterrenhemel.
- Afstandsbediening voor het instellen van lange belichtingen, bij gewone mensen - een kabel.
- Reservebatterij, omdat deze snel genoeg wordt verbruikt.
Mijn sterrenhemelkit
Over het algemeen schreef ik in het artikel over mijn set fotoapparatuur met mijn vrouw Wat we fotograferen. Maar er was de hele lijst, namelijk de foto's van de nachtelijke hemel op het moment dat ik bezig ben:
- Canon 7d camera
- Groothoek- en snelle lens Tokina 11-16 F2.8
- Programmeerbare afstandsbediening
- Statief Slik Sprint Pro II 3W CG
Ik denk dat het mogelijk is om met een zeepkist foto's te maken van de sterrenhemel, als je hiermee een aantal dingen kunt doen, zoals: stel de sluitertijd in op 30 seconden of sluit er een afstandsbediening op aan, bevestig het statief, zet de ISO hoger zonder brute ruis, open het diafragma breder. Anders zult u zeer beperkt in kansen zijn en dat is onwaarschijnlijk.
Mijn typische fouten
Nog niet zo lang geleden begon ik te proberen de sterrenhemel te fotograferen. Maar mijn eerste foto's pakten helemaal niet uit, want ik wist zeker dat een lange belichtingstijd van 30 seconden voldoende zou zijn. In de regel maken alle DSLR's het mogelijk om zonder afstandsbediening op te nemen met een sluitertijd van 30 seconden.
Dus voor dergelijke belichtingen kun je het diafragma niet klemmen, hoewel ik alles scherp wil maken. Het licht van de sterren is in dit geval helemaal niet genoeg, zodat ze normaal aan de hemel kunnen verschijnen. Integendeel, je moet het maximaal openen! In mijn lens is het F2.8, sommige mensen kopen nog sneller lenzen. Maar niet alleen het diafragma moet worden geopend, het is ook wenselijk om een ISO van minimaal 800-1600 in te stellen.
Opties voor het fotograferen van een sterrenhemel
1. Schieten van statische sterren. Blootstellingstijd 10-40 sec. Ze zien er uit als stippen, zoals we ze met het gewone oog zien.
2. Schieten van de rotatie van de sterrenhemel (sterren in de vorm van strepen) of anderszins sporen. Lange blootstelling van enkele minuten tot enkele uren. Absoluut onwerkelijke foto's, maar ze zien er grappig uit.
3. Opnamesporen, maar op een andere manier. Een groot aantal foto's van dezelfde lucht wordt gemaakt met behulp van de technologie van het fotograferen van statische sterren met een interval van 1 seconde, en vervolgens worden ze in een speciaal programma aan elkaar geplakt tot één foto. Visueel is het vergelijkbaar met optie 2, maar kleurrijker en met minder ruis. Wanneer we tracks opnemen volgens optie 3, krijgen we zowel een gelijmde uiteindelijke foto als de mogelijkheid om een timelapse-video te rippen.
4. Timelapse. Er wordt een groter aantal foto's van statische sterren gemaakt en vervolgens gereduceerd tot een video. Het worden hele mooie video's als sterren door de lucht bewegen.
Hoe de sterrenhemel te fotograferen - statische sterren
Statische sterren. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30sec
Uittreksel
Laten we verder gaan met foto's en direct fotograferen. Zoals u al begreep, blijven de sterren, omdat ze bewegen, slechts in de vorm van vaste punten tot een bepaalde belichting. En als het van groter belang is, veranderen ze in reepjes. En om die kritische blootstellingswaarde te berekenen, is er een regel «600».
Je moet 600 delen door de brandpuntsafstand van je lens en we krijgen de maximale sluitertijd waarbij de sterren nog punten zullen zijn. Deze formule is geldig voor full-frame camera's, cropfactor 1:
15 mm - 40 sec
24 mm - 25 sec.
35 mm - 17 sec.
50 mm - 12 sec.
85 mm - 7 sec
135 mm - 4 sec
200 mm - 3 sec
300 mm - 2 sec
600 mm - 1 sec
Meestal gebruikt iedereen, inclusief ikzelf, niet-full-frame camera's. We hebben dus een wijziging nodig - we delen 600 ook door uw gewasfactor. Voor Canon-camera's is dit 1.6:
10 mm - 38 sec
11 mm - 34 sec.
12 mm - 32 sec
15 mm - 25 sec.
16 mm - 24 sec
17 mm -22 sec
24 mm - 15 sec.
35 mm - 10 sec
50 mm - 8 sec
Vanzelfsprekend hebben de volformaat sensor en groothoeklenzen een grotere belichtingsreserve. Dat wil zeggen, wanneer u een 50 mm-lens op een bijgesneden matrix fotografeert, heeft u slechts 8 seconden, en dit is heel erg klein, u zult geen sterren zien. Bovendien heeft een dergelijke lens mogelijk niet voldoende kijkhoek..
Volgens mijn observaties kan de blootstelling nog anderhalf keer worden verhoogd. Ja, bij het inzoomen op een computer zijn sterren al streepjes, maar in kleine foto's (voor een blog, om 10x15 af te drukken) is dit misschien niet erg zichtbaar.
Blootstelling meer dan 34 seconden. ISO1600, 11 mm, f2.8, 59sec
Diafragma
Het diafragma kan het beste zo wijd mogelijk worden geopend. Als je met de lens kunt openen op 1,6-1,8, dan is het mogelijk om de sluitertijd niet boven de kritische te verhogen en de ISO niet boven de 800 in te stellen. Scherpte daalt, maar wat kun je doen?.
Handmatige focus
'S Nachts kunt u de autofocus vergeten, dus u hoeft alleen handmatige focus te gebruiken. Meestal geadviseerd om oneindig in een extreme positie te plaatsen, omdat de sterren zijn verwijderd. Maar ik werd geconfronteerd met het feit dat mijn lenzen zelf in de automatische modus bijna nooit de focus naar oneindig verdraaien. Ik controleerde, scherpstellend op de maan, op verre lichten (dit zijn trouwens opties voor autofocus 's nachts). Het bleef behoorlijk in de extreme positie en ik heb het in de toekomst gebruikt.
Brandpuntsafstand
Nogmaals, hoe groter de brandpuntsafstand, hoe korter de sluitertijd, omdat de sterren dichterbij komen, wat betekent dat je, om tracks te voorkomen, de opnametijd moet verkorten. Bovendien heb je misschien niet genoeg kijkhoek, je schiet niet zomaar één lucht zonder alles. En de dichtheid van sterren neemt af naarmate we dichterbij komen.
Hoe de sterrenhemel te fotograferen - hemelrotatie, sporen
De rotatie van de lucht. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sec
Ik heb de tracks tot nu toe behoorlijk wat opgenomen en alleen volgens de tweede optie (zonder het gebruik van extra programma's).
Uittreksel
Van 10 minuten tot meerdere uren. Hoe langer het is, hoe langer de lijnen die door de sterren worden getekend. Een afstandsbediening is nodig om dergelijke waarden in te stellen en een goed statief zodat het niet zo lang door de wind wordt geschud. Houd er rekening mee dat het bij dergelijke belichtingen erg moeilijk is om de juiste belichting te berekenen..
Diafragma
Het is moeilijk om specifieke waarden te schrijven, omdat ik niet weet hoe ik de blootstelling moet berekenen, hoogstwaarschijnlijk alleen empirisch. En het risico bestaat altijd dat je na een half uur wachten een verlicht frame krijgt. Ik leg het bijvoorbeeld op deze manier op het oog - een 11 mm lens, sluitertijd 30 minuten, diafragma 7.1, ISO 400.
Brandpuntsafstand
In dit geval kan niet meer worden gezegd dat het beter is als het minimaal is, omdat kostbare belichtingsseconden niet zo belangrijk zijn, er is sowieso voldoende licht, de telling is niet voor seconden, maar voor tientallen minuten. Dus als de compositie van het frame goed is verkregen op een gewone, en niet op een groothoeklens (voldoende hoek), dan is dit nog beter, omdat het veel minder zal duren om te wachten tot het frame is vastgelegd. Maar je moet begrijpen dat de sterren dichterbij zullen komen en dat hun sporen minder rond zullen worden. Een lens groter dan 50 mm is waarschijnlijk niet nodig..
Het rotatiecentrum van sterren bepalen
Omdat de sterren aan de hemel draaien, zijn hun sporen cirkels die van nature een middelpunt hebben. En als u op een bepaalde manier een compositie van een frame opbouwt, dan is het nuttig om erachter te komen waar dit midden is. Daarom richten we op het noordelijk halfrond de lens op de Poolster en in het zuiden op Sigma Octant. Roterend, in een half uur vormt de ster een boog van 7,5 graden, en deze boog is langer als de ster verder van de Poolster of van Sigma Octanta verwijderd is.
In het midden van de rotatie staat de Poolster. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793sec
Nu over het zoeken naar de sterren die we nodig hebben. De gemakkelijkste manier om de Poolster te vinden is via Ursa Major. We vinden het sterrenbeeld aan de horizon, verbinden mentaal de twee sterren van de emmer, vormen een van de muren, tegenover het handvat van de emmer, en krijgen een lijn. Leg mentaal 5 afstanden langs deze lijn vanaf de emmer (vanaf de bovenkant en daarbuiten) en rust tegen de Poolster.
Het lijkt mij dat het bijna onmogelijk is om Sigma Octantus op het zuidelijk halfrond te vinden. Het is gemakkelijker om je te laten leiden door het sterrenbeeld Zuiderkruis. Eerst vinden we het in de lucht, en dan verlengen we de lange dwarsbalk van het kruis met 4,5 afstanden naar beneden van deze dwarsbalk. Over deze plek zal de Sigma van Octantus zijn.
Hoe de sterrenhemel te fotograferen - tracks in het programma
Alle instellingen zijn precies hetzelfde ingesteld als in de eerste alinea bij het fotograferen van statische sterren. Ik zal het niet herhalen. Maar in feite kun je langere sluitertijden gebruiken als je een kleine verschuiving in de sterren kunt zien. Hoe dan ook, in het programma blijft dit allemaal bij elkaar. Maar in dit geval zullen ze als afzonderlijke foto's niet erg mooi zijn, en dan doe je later geen timelapse.
Software voor het verlijmen van tracks
Er zijn zeker verschillende programma's, maar ik weet maar één ding: Startrails versie 1.1, het is heel eenvoudig en het is niet moeilijk om erachter te komen. We uploaden bestanden en maken tracks. Als ze te lang bleken te zijn, kun je sommige foto's uit de verwerking verwijderen.
Hoe timelapse te fotograferen
Ik heb maar één keer een time-lapse met de sterren gedaan, omdat dit een vrij lange les is. En toen, na 99 opnamen te hebben gemaakt, verliet ik de tent en besefte dat de lucht bewolkt was en dat niets anders voor mij scheen, het was beledigend. Tot dat moment schoot ik alleen 's middags timelapse, terwijl de zon ondergaat of mensen bewegen, en dit was een video-opname op een zeepbakje (het doet het goed voor mij) en versnelde toen in Premier. En om de lucht te fotograferen heb je een camera nodig, een videocamera die 's nachts niet kan fotograferen met zo'n lange belichtingstijd.
De video gebruikte 99 frames (ISO1600, 11 mm, f2.8, 27 sec) met een interval van 1 seconde. De totale opnametijd is 46 minuten. Dit was genoeg voor 4-7 seconden video. Als je het langzamer maakt, is al merkbaar hoe het beeld wordt onderbroken.
Hier is een kleine berekening van hoeveel foto's je nodig hebt voor een video van 1 minuut met rotatie van de sterrenhemel. De video bevat 25 frames in 1 seconde, en als het een minuut is, dan is het al 25 * 60 = 1500 frames. Maar we nemen bijvoorbeeld elke foto met een sluitertijd van 30 seconden en een interval tussen frames van 1 seconde, wat betekent dat we 31 * 1500 = 46500 seconden, of 775 minuten, of ~ 13 uur moeten besteden om 1500 frames te schieten.
Enkele nuances bij het fotograferen van de sterrenhemel
1. Als de maan helder aan de hemel schijnt, vervagen de sterren tegen de blauwe hemel. Daarom moet je schieten voordat de maan opkomt, of op dat moment en op de plaats waar de maan niet zichtbaar is, evenals op de nieuwe maan. Bijvoorbeeld, in augustus op de Krim gedurende 5 dagen van een campagne, heb ik haar nooit gezien en de lucht was zwart en zwart. Maar in feite kunnen maanlandschappen best mooi zijn, de nachtlamp verlicht heel goed alles rondom.
Sterren worden heel slecht gezien. ISO800, 16 mm, f7.1, 30sec
2. De lichten van een grote stad verlichten de lucht net zo goed, en binnen de stad is het helemaal niet mogelijk om de sterrenhemel te fotograferen, je moet tientallen kilometers gaan. En alleen als de stad ergens ver weg zichtbaar is, kan een interessant hoogtepunt worden verkregen.
De lucht verlicht door het dorp. ISO400, 84 mm, f8, 298 sec
- U moet er rekening mee houden dat er 's nachts een kans is dat de voorste lens beslaat. Dus als het nat is, zijn ultralange sluitertijden en opnametracks niet altijd mogelijk.
3. Bij lange belichtingen van een tiental minuten warmt de matrix op en verschijnen er vreselijke geluiden op de foto. Ik zeg niets over alle spiegelreflexcamera's, maar in mijn Canon 7d is dit erg merkbaar - er zijn veel kleurrijke stippen op de foto. Maar de functie van het onderdrukken van ruis tijdens lange belichtingen bespaart, ze worden op de een of andere manier van het beeld afgetrokken. Er is alleen zo'n moment, de ruisonderdrukking werkt zolang de sluitertijd duurt, wat betekent dat de duur van een enkele opname bijvoorbeeld wordt verdubbeld in plaats van 30 minuten, een heel uur. De mogelijkheid om tracks op te nemen door foto's in gespecialiseerde software te lijmen, mist dit nadeel, de matrix heeft geen tijd om op te warmen.
Kleurruis verschijnt zonder ingebouwde ruisonderdrukking. ISO400, 11 mm, f8, 5381 sec
4. Een sterrenhemel is voldoende om een keer te verwijderen. Vervolgens wilt u interessantere foto's maken en daarvoor heeft u objecten op de voorgrond nodig. Daarom ontstaat het probleem van het kiezen van een plek om te fotograferen, een gewoon veld of bos ziet er zo uit, dus je moet experimenteren en fantasie inschakelen. Persoonlijk hou ik in dit opzicht vooral van bergen, maar aangezien ik er niet vaak heen ga, heb ik niet zoveel frames van de sterrenhemel.
Wandeling op de Krim. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30sec
Mooi zwaard, regio Tula. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30sec
