Basisinstellingen van een digitale camera

Als je een camera hebt gekocht die serieuzer is dan een gewoon zeepbakje, dan zul je waarschijnlijk de handmatige instellingen onder de knie willen hebben (hoewel ze ook op zeepbakjes bestaan). En ik zou je zelfs aanraden om dit zo snel mogelijk te doen, zodat je, zelfs als je in de automatische modus fotografeert, begrijpt wat er gebeurt.

De basisparameters op de camera die je gaat bedienen zijn er weinig, maar ze zijn allemaal nauw met elkaar verbonden: sluitertijd, diafragma, ISO, witbalans. Er is ook een parameter als DOF ​​(scherptediepte), die op zichzelf op geen enkele manier is ingesteld, maar blijkt te zijn door andere parameters. Ik ben bang dat dit alles bij de eerste lezing te ingewikkeld en eng zal lijken, maar hier kan ik je alleen adviseren hoe je in het begin zoveel mogelijk kunt proberen. Schiet hetzelfde frame met verschillende instellingen en kijk wat er gebeurt, zoek relaties, analyseer. En vergeet de instructies voor de camera niet, dit is in eerste instantie bijna een naslagwerk.

De inhoud van het artikel

Alle delen van mijn FAQ voor beginnende fotografen

1. Welke camera te kiezen voor een beginnende fotograaf
2. Welke lens voor wat nodig is en wat te kiezen
3. Basisinstellingen van de digitale camera
4. Foto's maken tijdens het reizen
vijf. Hoe foto's in Lightroom te verwerken en op te slaan
6. Voorbeeld fototas en foto rugzak voor de reiziger
7. Hoe de sterrenhemel te fotograferen
0. Hoe maak ik foto's tijdens het reizen

De belangrijkste instellingen van een digitale camera zijn sluitertijd en diafragma, hun verhouding wordt belichting genoemd. Als ze zeggen dat u een belichting moet kiezen, bedoelen ze daarom dat u deze twee waarden moet instellen.

Basisinstellingen van een digitale camera

Uittreksel

Het verandert in seconden (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, enz.) En betekent de tijd gedurende welke de sluiter van de camera opent tijdens ontspanknop. Het is logisch dat hoe langer het open is, hoe meer licht er op de matrix valt. Daarom zal, afhankelijk van het tijdstip van de dag, de zon, het verlichtingsniveau zijn eigen belichtingsparameter hebben. Als u de automatische modus gebruikt, meet de camera zelf het verlichtingsniveau en selecteert een waarde.

Maar niet alleen de belichting beïnvloedt de belichting, maar ook de onscherpte van een bewegend object. Hoe sneller het beweegt, hoe korter de sluitertijd moet zijn. Hoewel je in sommige gevallen andersom het authentieker kunt maken «kunst» vet Evenzo kan smering ontstaan ​​door uw handen te schudden (schudden), dus u moet altijd een waarde kiezen om dit probleem op te lossen en om te oefenen zodat shake minder is. Een goede stabilisator op de lens kan je hierbij nog helpen, het stelt je in staat langere sluitertijden te gebruiken en voorkomt beweging.

Regels voor het kiezen van blootstelling:

  • Probeer altijd de sluitertijd in te stellen op niet langer dan 1 / mm, waarbij mm millimeters van uw huidige brandpuntsafstand is om te voorkomen dat wazige handen trillen. Omdat hoe groter de brandpuntsafstand, hoe groter de kans op uitsmeren, en hoe meer u de sluitertijd moet verkorten. De sluitertijd voor 50 mm is bijvoorbeeld de sluitertijd 1/50, en het zou nog beter zijn om deze ergens rond 1/80 nog korter te maken, dus zeker.
  • Als u een lopend persoon fotografeert, mag de sluitertijd niet meer zijn dan 1/100.
  • Voor bewegende kinderen is het beter om de sluitertijd in te stellen op niet langer dan 1/200.
  • Zeer snelle objecten (bijvoorbeeld bij het fotograferen vanuit een busraam) vereisen zeer korte sluitertijden van 1/500 of minder.
  • In het donker is het voor het fotograferen van statische objecten beter om de ISO niet te hoog op te heffen (vooral boven de werkwaarde), maar gebruik lange sluitertijden (1s, 2s, etc.) en een statief.
  • Als je mooi stromend water (met vet) wilt verwijderen, dan heb je 2-3 seconden blootstelling nodig (langer houd ik niet van wat er gebeurt). En als je spray en scherpte nodig hebt, dan 1/500 - 1/1000.

De waarden worden allemaal uit het hoofd gehaald en doen niet alsof ze axioma's zijn, je kunt ze het beste zelf kiezen op basis van persoonlijke ervaring, dus dit is alleen ter referentie.

Sluitertijd 1/80 is te lang voor dergelijke bewegingen, het blijkt wazig

Blootstelling 3 sec. - water, zoals melk

Diafragma

Het wordt aangeduid als f22, f10, f5.6, f1.4 en betekent hoeveel het diafragma van de lens open is tijdens ontspanknop. Bovendien geldt: hoe kleiner het getal, hoe groter de diameter van het gat, dat is als het ware andersom. Het is logisch dat hoe groter dit gat is, hoe meer licht de matrix binnenkomt. In de automatische modus selecteert de camera zelf deze waarde volgens het programma dat erin is genaaid.

Ook beïnvloedt het diafragma de scherptediepte (scherptediepte):

  • Als je overdag een landschap fotografeert, bedek dan veilig het diafragma tot f8-f13 (niet meer waard), zodat alles scherp is. In het donker, als er geen statief is, moet je het openen en de ISO verhogen, integendeel.
  • Als je een portret fotografeert en de meest wazige achtergrond wilt, kun je het diafragma maximaal openen, maar houd er rekening mee dat als je lens snel is, de f1.2-f1.8-waarden mogelijk te hoog zijn en alleen de menselijke neus in focus is, en de rest van het gezicht wazig.
  • Er is een afhankelijkheid van de scherptediepte van het diafragma en de brandpuntsafstand, zodat het hoofdobject scherp is, is het logisch om f3-f7-waarden te gebruiken, afhankelijk van de toename van de brandpuntsafstand.

Diafragma f9 - alles is scherp

105 mm, f5.6 - de achtergrond is erg wazig

ISO-gevoeligheid

Het wordt aangeduid met ISO 100, ISO 400, ISO 1200, etc. Als je filmt, bedenk dan dat films met verschillende lichtgevoeligheid werden verkocht, wat betekende dat de film gevoelig was voor licht. Hetzelfde geldt voor een digitale camera, u kunt de lichtgevoeligheid van de matrix instellen. Dit betekent in feite dat uw frame lichter zal zijn bij toenemende ISO bij dezelfde sluitertijd en diafragma (bij dezelfde belichting).

Een kenmerk van goede en dure camera's is een hogere werkende ISO, die oploopt tot 12800. Nu zegt dit cijfer niets tegen je, maar het is echt gaaf. Omdat je bij ISO 100 alleen kunt fotograferen bij daglicht, en het instellen van 1200 en hoger al geen belemmering is voor schemering. Budget DSLR's hebben een maximale ISO van ongeveer 400-800. Dan verschijnt er kleurruis. Haal het maximale uit de ISO en neem een ​​frame in de schemering, en je zult begrijpen waar het over gaat. Zeepschalen met deze parameter zijn erg slecht.

ISO 12800 - merkbare ruis, maar kan gedeeltelijk worden verwijderd tijdens verwerking

ISO 800 bij dezelfde instellingen, de foto is veel donkerder

witbalans

Je hebt toch foto's gezien waar er te veel geelheid of blauw is? Deze komt alleen door de verkeerde witbalans. Feit is dat afhankelijk van de lichtbron (zon, gloeilamp, witlichtlamp, etc.) het kleurenschema van de foto afhangt. Stel je voor dat we op een stoel gaan schijnen met een speciale blauwe lamp en dan wordt de hele foto van deze stoel cyanotisch. Als dit een speciaal artistiek effect is, dan is alles in orde, maar als we normale tinten nodig hebben, zal het instellen van de witbalans ons redden. Alle camera's hebben presets (automatisch, zon, bewolkt, gloeiend, handmatig, etc.).

Tot mijn schande moet ik toegeven dat ik altijd op de machine schiet. Het is voor mij gemakkelijker om alles in het programma later te repareren dan om de witbalans in te stellen. Misschien zal iemand deze godslastering overwegen, maar ik ben blij met alles, en ik denk dat de meesten het ook zullen doen, dus ik praat niet over handmatige witbalans.

Selectie van focuspunt

In de regel hebben alle goede camera's de mogelijkheid om het scherpstelpunt te selecteren, evenals hun automatische selectie (wanneer de camera zelf objecten selecteert en beslist waarop moet worden scherpgesteld en hoe). Ik gebruik de automatische modus zelden, vooral als er weinig tijd is en objecten bewegen, bijvoorbeeld in een menigte mensen, als ik er niet aan denk. In alle andere gevallen gebruik ik het middelpunt. Hij drukte op de knop, concentreerde zich, zonder de knop los te laten, nam hem opzij en stond aan het einde met een schot.

Scherpstellen op een enkel punt (midden)

Het middelpunt is meestal het meest nauwkeurig, daarom moet het worden gebruikt. Maar het is noodzakelijk om bijvoorbeeld naar een specifiek model van de camera te kijken, nu werken alle punten op mijn huidige camera. Ik wilde ook zeggen dat als je camera saai en slecht gefocust is (schemering, tegenlicht), je dan moet zoeken naar de grens van licht en donker en erop moet focussen.

Bij tegenlicht is het het gemakkelijkst om op de rand van het haar te focussen.

Diepte van het veld

De scherptediepte is het afstandsbereik waarop alle objecten scherp zullen zijn. Stel je voor dat je een persoon fotografeert en dat er een rechte lijn is: de camera - de persoon - de achtergrond. Het focuspunt ligt op een persoon, dan zal alles scherp zijn in het bereik van deze persoon tot jou voor een bepaald aantal meters en van deze persoon tot de achtergrond ook voor een bepaald aantal meters. Dit bereik is de scherptediepte. In elk geval zal het anders zijn, omdat het afhangt van verschillende parameters: diafragma, brandpuntsafstand, afstand tot het onderwerp en het model van je camera. Er zijn speciale scherptediepte-calculators waar u uw waarden kunt invoeren en kunt zien welke afstand u krijgt. Voor landschappen heeft u een grote scherptediepte nodig, zodat alles scherp is, en voor portretten of het markeren van objecten met een wazige achtergrond een ondiepe scherptediepte.

Je kunt met een rekenmachine spelen om de relatie tussen deze parameters een beetje te begrijpen. Maar in het veld heb je het niet bij de hand, dus als je geen professionele fotograaf bent, is het voldoende om enkele waarden te onthouden die handig voor je zijn, en ook elke keer naar het scherm te kijken (inzoomen op de foto), wat heb je gekregen en of je het nodig hebt perefotkat.

Concentreer je op nummer 5 en knip alleen de strip 4-5-6

Allereerst moet u onthouden dat:

- Hoe meer het diafragma open is, hoe kleiner de scherptediepte.
- Hoe groter de brandpuntsafstand, hoe kleiner de scherptediepte.
- Hoe dichter het onderwerp, hoe ondieper de scherptediepte.

Dat wil zeggen, van dichtbij fotograferen, bijvoorbeeld iemands gezicht op 100 mm en diafragma 2.8, loop je het risico een scherpe neus te krijgen, terwijl al het andere wazig zal zijn.

73 mm, f5.6, zo dicht mogelijk geschoten en daarom is alleen een vinger scherpgesteld

Je zult deze ervaring moeten ervaren «verdrievoudigen» Scherptediepte versus brandpuntsafstand, diafragma en afstand voor het onderwerp. Bijvoorbeeld:

  • Bij het fotograferen van een landschap of andere objecten in een grote hoek, kun je altijd f8-f13 gebruiken en is alles scherp. De rekenmachine zegt zelfs dat je het diafragma veel breder kunt openen, maar ik vind deze waarden leuk. In de regel stel ik altijd f10 in ('s middags).
  • Voor een mooie onscherpe achtergrond heb je geen dure snelle lens met een groot diafragma nodig, een normale zoom met een standaard diafragma is voldoende, je hoeft alleen maar verder te gaan en in te zoomen op een persoon (bijvoorbeeld 100 mm) en dan is zelfs f5.6 genoeg om achtergrond wazig.
  • De afstand van het onderwerp tot de achtergrond speelt een rol. Als ze heel dichtbij zijn, werkt de normale vervaging van de achtergrond mogelijk niet, je zult een grote brandpuntsafstand en een heel open diafragma moeten gebruiken. Maar als de achtergrond erg ver weg is, zal het bijna altijd wazig worden.
  • Als je een bloem van dichtbij fotografeert en je om de een of andere reden de bergen aan de horizon scherp moet maken, moet je het diafragma maximaal knijpen tot f22 of meer. Toegegeven, in dit geval is er toch een kans om een ​​niet-scherp beeld te krijgen vanwege andere functies.

U kunt ook een paar dingen onthouden. We fotograferen landschappen en soortgelijke plannen op f10, we maken mensen en selecteren objecten op f2.5 (50 mm) of f5.6 (105 mm).

Onderlinge koppeling van sluitertijd, diafragma, ISO en halfautomatische modi

We kwamen tot de moeilijkste, de onderlinge verbinding van al deze parameters. Ik zal proberen uit te leggen wat wat is, maar toch kun je niet zonder monsters. Allereerst wil ik je adviseren om helemaal aan het begin niet de volledig handmatige modus (genaamd M) te gebruiken, maar halfautomatisch (Av en Tv bij Canon, of A en S bij Nikon), omdat het veel gemakkelijker is om over één parameter na te denken, en niet over twee tegelijk.

Dus ik heb al enkele relaties een beetje hoger aangehaald. En als het in het begin vrij moeilijk is om de scherptediepte te begrijpen, zal het gemakkelijker zijn om de sluitertijd en het diafragma te kiezen zonder verwijzing naar de scherptediepte. Het komt er allemaal op neer om je frame matig licht / donker te maken, want zelfs als je in RAW fotografeert, is het geen feit dat je de foto kunt uitrekken als de waarden te verkeerd zijn. En daarom ben ik voor halfautomatische modi.

Diafragmaprioriteit (Av of A)

Stel, je fotografeert een landschap in Av-modus en je brandpuntsafstand is 24 mm. Stel f10 in en de camera selecteert de sluitertijd voor u. En het enige dat overblijft, is om te volgen zodat het niet langer is dan de kritieke waarde 1 / mm (ik schreef hierover in het gedeelte Uittreksel hierboven). Wat nu te doen?

  • Is de sluitertijd korter dan 1/24, bijvoorbeeld 1/30 of 1/50, dan is alles in orde.
  • Als de sluitertijd langer is dan 1/24, moet je een hogere ISO instellen.
  • Verder, als de ISO niet genoeg is, kun je beginnen met het openen van het diafragma. In principe kun je het in eerste instantie direct openen op f5.6-f8, en dan de ISO verhogen.
  • Als de maximale werkende ISO al is ingesteld en er is nergens om het diafragma te openen, dan ook niet «leg je handen op je heupen», om de jitter op de een of andere manier te verminderen, zoekt u een oppervlak waar u het karkas kunt plaatsen of erop kunt drukken, of kunt u een statief aanschaffen. Als alternatief kun je de ISO nog hoger maken, maar dan maakt de foto veel geluid.

Sluiterprioriteit (tv of S)

Het is beter om objecten of mensen te verplaatsen in de Tv-modus, zodat het object niet onscherp wordt. Natuurlijk, hoe korter de sluitertijd, hoe beter, maar als er niet veel licht is, kun je je concentreren op de waarden die ik in de paragraaf over sluitertijd heb gegeven. Dat wil zeggen, we stellen de sluitertijd in en bepalen welk diafragma de camera kiest. Het is beter dat het niet helemaal open is, vooral bij snelle lenzen. Als er niet genoeg licht is, verhoog dan ook de ISO, als het nog steeds niet genoeg is, probeer dan de sluitertijd te verlengen.

ISO 1600 f2.8 1/50 sec - de parameters zijn beperkt, omdat het donker en bewegend is

Belichtingscompensatie

Av en tv zijn hier ook handig. Aangezien de camera de belichting meet op basis van het scherpstelpunt en mogelijk in de schaduw of omgekeerd te licht is, komt het door de camera geselecteerde diafragma of sluitertijd mogelijk niet overeen met wat nodig is. En de gemakkelijkste manier om ze te repareren is met belichtingscompensatie, draai het wiel gewoon 1-3 stappen in de goede richting en dat is alles, dat wil zeggen, als je het hele frame donkerder wilt maken, dan minus, als het lichter is, dan plus. Bij onvoldoende licht fotografeer ik altijd direct op -2/3 tot minus om een ​​grotere marge te hebben voor instellingen.

P.S. Ik hoop dat het artikel niet te ingewikkeld en leesbaar was. Er zijn veel nuances, maar om ze hier te plaatsen is moeilijk, aangezien ik zelf niet veel weet. Als je een fout vindt, schrijf dan in de comments.

Vergelijkbare artikelen

Volledige versie
© Alle rechten voorbehouden.